Variax 500 中古でみつけた！

発売された2002年ごろ、このVariaxがギター雑誌にちょくちょく載ってて面白そうだとおもったのだが、かといって10万円を越すお値段に購入まで至らずにいた。

初期型のこのあたりの Valiax だと中古で５マン円くらいの相場のようだ。
もうひと頑張りしてくれたら買っちゃうかも、なんてことを思っていたところに格安物件を見つけてしまった。ジャンクとして売られていたのでバクチだったのだが、購入してしまった。



Valiax は特殊で、普通のギターのようには使えない。まぁ、ゴニョゴニョいたしましたらちゃんと使えました。

アコギの音まであるし、なんといってもうれしいのはシタール。

ジャンク RCE-10 BOSS

BOSS RCE-10　のジャンク。『エフェクトしない』とのことだった。
何回も触れているが、このシリーズとても好きなのだ。PROじゃないこっちのほうが電源にもこまらなくて扱いやすい、ということもある。とても安かったので例によって手を出してしまった。



宅配で届き開封。外観はかなりキレイ。電源は入った。エフェクトオフでもバッファーを通るらしいのだがスルーしてるその音もなんだかガサガサして怪しい。エフェクト音はぜんぜん出ない。ポットを触っても反応はない。

ガサガサはいうものの、ガサガサ程度には動いているらしいことはわかった。のでさっそく分解。



見た目でわかるほど明らかに破損している部品はみあたらない。電解コンデンサーも吹いたり膨らんだりしている様子は見えないのだが…　ハンダはツヤがなく劣化したり割れたりしてそうだ。

やれることだけやってみることにする。電解コンデンサーを交換してしまおう、ということでまた、リスト作って注文。ほかの部品も一緒に注文したのだけれど、例によって２つのお店に注文することになってしまった。



電解コンデンサーを取り換えて、試運転。状況かわらず。スルー音のガサガサはなくなったっぽいが、電源投入後に音が安定するのに時間がかかるっぽい。そういう仕様なのか？
次にやったのは劣化してそうなとこからハンダのやり直し。

だいたいやったところで再度試運転。

おお、エフェクトした！！！！！！！！！




いやぁ、動いた。よかったよかった。組み上げて、ツマミつけた。



電源投入後の立ち上がりがどうもまだ腑に落ちないが…　コーラスエフェクトはかかるようになったので一応完了ということにする。

Morris S-40 中古

ソロギターに挑戦しているのだが、いわゆるネックの細い『弾きやすい』ギターが、かえって弾きにくい、ってことに気が付いた。
Morris の　Sシリーズが評価が高いらしい。「入門用としてS-30がいいよ」って書いておられる方がいて、探してみた。
モデルチェンジのため、型番が変わっていて現行では売ってない。S-40 の中古を見つけたので買っちゃった。

ジャンク iPad 3

ジャンクの iPad 3 に手を出してしまった。

復元後、アクティベーションの途中で再起動を繰り返して先に進まない。以前は普通に使っていたけど今はちゃんと起動しないのでジャンクです。修理できる方、あるいは部品取りにどうぞ。アクティベーションロックはオフです。

とのことだった。

バッテリーがへたってるだけなのではなかろうか、と推測。うまくいけばそれだけでクリアできるかもしれない。フツーに相場前後で中古買うことを思えば交換バッテリーを買ってもちょっと安いかも、と目論んで手を出した。素直にちゃんと動作するのを買えばよいのに、ジャンク買いのプライドというかバカというか…
とにかく、ジャンクな iPad3 が我が家にやってきた。


前オーナーが、手放すにあたって初期化していて、起動するとアクティベート画面になる。wi-fi　につながるよう設定し始めたら…　　いきなりの再起動。何度やっても商品説明どうりの状態で先に進まない。
リカバリーモードで itunes で復元しようとしても途中で落ちる、の繰り返し。

バッテリーが弱ってて、負荷がかかったときに落ちてるんちゃうかな、と推測。

大手術、バッテリー交換！！



せっかくここまで投資したのに、状況は変わらない。トホホ…

あれこれちょっとずつ触ってみたり、バッテリー入手したりで実はカレコレ１か月。こりゃぁ手に負えないなぁ…　いろいろやってみたけどオレのスキルではムリかぁ、とあきらめかけた何十回目かのアクティベートトライのそのときに、

これって、作ったのはアメリカ人やんなぁ
となぜかふと思う。そのたまたまの思いつきで言語設定を　English にしてみた。それまでより、ちょこっと進んで wi-fiにはとりあえずつながるまでは行ったんだけど

　　　　　　　　　　　　　　　　　やっぱり落ちた…


んだけどさ、ちょっと進んだってのは何かあるっぽい気がする。
言語設定で　English を選んで、リカバリーモードにして itunes に接続してみた。


やってみるもんだ。そのまま進んでいった。



原因の細かいところはわからない。

iPadのアクティベーションがうまくいかないとき、「日本語」ではなくて「English」にしてやるとなんとかなる場合があるらしい、という体験を得てしまったのでここでここを見てしまった人にだけシェアしておくことにする。


さらに…
劣化してると判断して外したバッテリー、もういちどのせてみたら無事に動作できることがわかった。うれしいことなのだが、バッテリーが余ってしまった…　　どうしよ…



ジャンクの　iPad3　使えるようになってよかったよ。

ジャンク SE-70 社外品ACアダプター改造

BOSSのハーフラックシリーズ、これもとても古い。30年くらい前のものだ。もともとは6万円くらいだったと思う。このシリーズ、好きなのだ。
中古だと2万円弱くらいで出回っているようだ。ジャンク扱いだともうちょっと安い。動かないリスクは大きいのだが、なんとかなる可能性がまったくないわけでもないので、よさげに感じたものを見つけたら手を出している。

今回はPRO シリーズのSE-70。PROシリーズは電源アダプターがクセモノだ。交流12V仕様なのでBOSSの製品の中では特殊な部類になると思う。純正のアダプタは廃盤になっているし、後継のアダプタも販売されていない。アダプターなしの中古、ジャンクを見つけても電源に困ることになると思う。さらに、PROシリーズの中でもこのSE-70だけは1.5Aで、特に注意が必要な仕様になっている。

『社外品で規格があうアダプターを手に入れたが、プラグが合わなくて使えなかった。電源が確保できなかったので動作確認もしていない』というジャンクを手に入れた。

アダプタはプラグを交換したら使えるかもしれない。
プラグの大きさを測って、たぶんこれだろうというのを手に入れてみた。ところが外側はサイズがだいたいあっているようなのだが、中っかわのサイズが合わず使えなかった。おそらくコレだろうというのを再度探して注文した。今度はいけそうだ。

交換の作業自体はどうということはない。

テスターをあててみると AC14.4V、定格は1.6Aと書いてあるので使えるはずなのだ。恐る恐るつないでみた。



無事動作した。音出しも確認できた。



他にも何か不具合はあるかもしれないけどそれは後で詳しく調べよう。とりあえず、エフェクトできていることが確認できた。よかった。
このテのプラグ、規格がいろいろある上に、直流では極性が反対の場合もあるからよけいにややこしい。

ジャンク Roland DEP-5 のレストアに挑戦いたす！

とにかくこの時代の機材に弱い。当時は学生でカネがとにかくなく、何はなくともともかくカネがなく、10万円近くするこんな機材は手が出なかった。約30年を経た今、この時代の機材がジャンクなら5000円くらいの値段で売りに出されているとついついそそられてしまう。
かつて憧れの的のひとつだったDEP-5、手をだそうかどうしようかと迷っていたのだが、バンドのオペをやってくれているU君と古い機材のハナシになったときにカレが「DEP-5いいですよ、ぼくは好きです！」などという。カレがそういうのなら間違いはない。格安のジャンクをこのたび発見し、あわよくば使えるようにできないものかと挑むことにした。



見事にジャンクである。ジャンクといっても程度はいろいろだが、とにかく「どこかが壊れている」のが前提の品物だ。

「電源スイッチが陥没していて on off ができない。通電はする。音出しの確認はしていない。動作の保証はできない。」

と商品説明には書いてあった。

外観は正しく30年の歴史を感じる程度に傷などあり。陥没したスイッチは何の手ごたえもなくスカスカである。



電源コンセントをつなくとディスプレイの表示が出たのはラッキーだった。
つまみやスイッチを触ると表示されている数値などが変化するけれど、変わり方が不安定で怪しい。ギターとアンプをつないでみたけど音は出ない。

• スイッチは基板から剥がれたか、フレームから脱落したかならラッキーだが、完全に破損している可能性あり。
• ディスプレイの文字表示はされているのでCPUがらみはどうやら生きているらしい。ここはラッキー。古い機材だから多分電解コンデンサーは相当数逝ってしまっていて、巻き添えをくった部品もあるに違いない。どの程度部品が壊れているのかはまるでわからない。

自分のスキルで予想がついたのはコレぐらいで、動くようにもっていけるのかどうかはまったくわからない。が、動かなくて元々である。とにかくやってみることにする。

開けてみて驚いた。幸いにもスイッチは壊れてなかった。スイッチの本体はかなり奥にあって、なんとプラスチックの棒でフロントパネルにつながっていた。その棒と表面のスイッチ部品が外れていた。さらにいうと、表面の指で押すスイッチ部品は、引き抜くことは簡単にでき、抜いたら棒が下におっこちるので簡単には元通りに差し直しができない。ポット２つも同じく、プラスチックの棒でフロントパネルのノブにつながっている。いろんな工夫をしていたのだなぁとちょっと感動。



オレンジに書いたとこにプラスチックの棒がある。この棒が壊れてたらややこしいと思う。運よく無事であった。



電源スイッチはこれであっさり解決。

基板上の部品を眺めるとわかりやすく膨張した電解コンデンサを多数発見。さらにその足元は怪しい汚れ。



電解コンデンサの交換に挑むことにする。とりあえず、怪しいのから外していって基盤を掃除した。



このさいだから電解コンは全部取り換えることにした。のだがそこからがまた大変だ。どんな値のコンデンサーがいるのかを一個一個調べてリスト作って、数を整理してネットで注文。なんと地道な作業なことよ…。（もしも需要があるのならリスト公開してもよいですけど…　ものすごい苦労したので200円くらいでいかが？）

数日後に部品が到着。交換作業を開始した。



ポットがいくつか基板についていて、何度も表裏ひっくり返しているとどうしてもひん曲げてしまうので心配になってきた。プロならなんらかの治具を作ると思う。でも、一回こっきりだし、なるべく簡単にできないか、と試行錯誤の後、最終的に一番都合がよかったのがダンポールで作ったカベ。

かなりの数をコツコツと交換した。間違えて取り付けるとあとできっとややこしいだろうからできるだけ慎重に…　なんてことを思いつつだったのでよけいに時間もかかってしまった。

なんとか作業を終える。取り外した部品の数々の記念写真。（コレは後の作業のモノも入っている。）



電解コンデンサの全交換を終えて試運転してみた。





音は出なかった。




ところがだ、ちょこっと基板が動いたときに一瞬音が出た。いろんなところをコツコツ叩いてみたら、入力ジャックのあたりを刺激すると音が出るらしい。たまには数秒間音が出てその後沈黙することもある。その音はリバーブやらなんやら効いているいるっぽい。

いけるかもしれない！！

周辺のハンダ割れを疑う。とにかくそこらじゅうのハンダをやり直す。基板のパターンの断線もありそうだ。
そうやって調べながらその他のモロモロも触っておくことにした。

プログラムのメモリー保持用のボタン電池。



よく使われている　2032　なのだが、アシがついている。このアシをはずして新しい電池に付け直そうと考えたのだがはずせなかった。ハンダごてで加熱してみたんだけど、動く気配もなくて、加熱しすぎるのも怖くてあきらめた。
電池ボックスでなんとかしようと思う。使えそうな電池ボックスを注文した。いろいろ探したのだが、基板の穴に合うのはみつけられなかった。ホットボンドに頼ることでなんとかすることにした。



3300μFの電解コンデンサが一個ある。ハンダづけしただいぶあとで気が付いた。

このコンデンサ、背が高すぎておさまらない

寝かせて納めることにしたけど、すでにアシは切ってしまっていた。小さい基板にのせて対応することにした。



基板への電源供給線は、ピンに巻き付ける仕様になっていた。元通りにるけようとしたのだが、キレイにとりつけられそうになかったのでコネクタつけてみた。



このへんで再度試運転。

やっぱり音はでない

ああぁ、やっぱうまくいかないなぁ、がっかりしたところに追い打ちをかけるかのようになんとなく白い煙。慌てて電源を落としたのだが抵抗が2本、まる焼けになっていた。さらに、その周辺、よく見るとトランジスタが2個割れている。
手に入れたときからすでに割れていたのに気付かなかったのか、それともしくじって壊したのか、はっきりしない。

やむをえず、互換品を調べてネットで注文。


トランジスタと抵抗付け直して、試運転。

やっぱり音はでない

入力ジャックのあたりをコツコツ叩いたらときどき音が出て、でもすぐに途切れる症状にも変化がない。が、時折にでも音が出るということは、互換品のトランジスタがちゃんと働いているらしいということで、それが確認できてほっとする。ジャックの接触不良か、ハンダ割れか、基板のパターン切れか、スイッチの接触不良か、これらのうちのどれかに導通不良があるに違いない、と確信し、一個ずつ探っていくことにした。（結果として、この予想が大外れだったことが後に判明するのだが…）

まず、ジャックを疑う。はずして調べてみたけど大丈夫らしい。

基板のパターン切れはないかとルーペで追う。導通チェッカーで確かめたが、断線はみつけられなかった。

-4 +20 の切り替えスイッチがある。アシが24本もあり、いったいどういう動作をするのか見当もつかなかった。外して調べようとしたのだがどうにもこうにも壊さないで外すことができそうにない。うまくいかなくて困ったのだが、分解できることに気が付いた。で、分解して中を掃除したのはよかったのだが、元通りに戻すことができなくて、それだけで2日費やしてしまった。やっとできたと思ったら、それがまたしくじっていて中の部品を曲げてしまい、押し込んだまま動かなくなってしまった。取り出すために上のフタにあたる部分を破壊した。応急措置ながら、元と同じ動作ができるようになったのは奇跡に近い。あまりにもテンパリながらの作業が続いたこの間、写真をとる余裕もなかった。



ココロあたりはすべて調べたつもりだったのだが全部ハズレ。困った。わからない…。


入力ジャックのすぐそばにリレーがある。電源を入れて２，３秒後にカチッと音がする。カバーが透明なタイプのリレーで、電極が動くのも見える。音と同時に動いているのが見えるから、リレーは問題ないと思い込んでいた。

最終的に、接続の不良の原因はリレーの接点不良であった。コレ、けっこう多いらしい。考えてみればそらぁそうだわ。知らなかったものだからずいぶん遠回りをしてしまった。

リレーをはずして、ためしに直接つないでみた。



おぉ！！！！！　音出た！！　ちゃんと動作していて感動。

しっかりエフェクターとして使えるのからこのままにしようかな、とも思ったけど、でもできれば元の仕様にしてやりたい。だが、このリレーはとっくのムカシに生産中止になっていて同じものは手に入らない。

リレーの勉強を始めた。あれこれ調べてみると、ピン配置や動作が同じものがあることがわかった。リレーにも互換品があるのだった。

互換品の新しいリレーを手に入れてとりつけた。だがリレーが動作しない。なにかしくじったらいいのでもう一度リレーをはずして…

というようにやってたら、スルーホールが抜けたり、ランドとパターンがはがれたり…　えらいことになってしまった。8本もアシのあるリレーを何度もハンダしたり外したりを無事にこなすのはとても難しい。

基板やランドの修復の方法はないものか、と調べて見たら、どなたかが「力技で対応」と表現しておられた。力技いきます。



配線の取り回しを丁寧に調べて、さらにまた丁寧になんとかかんとかつないだ。1mm以下の幅の作業である。ルーペが頼りだ。不埒ながら、心臓や脳の手術するお医者さんはこんなカンジなのだろうな、なんてことを思った。お医者さんはともかくとしても、ピンセットの先が太すぎて使いにくい、なんてことを今回の作業で初めて思わされたのだった。



目いっぱい頑張ったのだが、ひょっとしたらまたどこかをしくじっているかもしれない。再度ハンダをはずすハメになるとさらに基板を痛めることになるだろうい。それは避けたいなぁと考え、ピンヘッダつけることを思いついた。これなら動作チェックもやりやすいし、最終的にどうにもならなかったとしても直結にすることもできるはずだ。動作を確かめたらうまくいっていた。ピンソケットとリレーをくっつけて合体。
これならまた数年後にこのリレーがダメになっても、基板を痛めることなく交換が可能であるという利点もある！。（そんなに使えるのか？！）



電源投入。よしよし　動作している　　(^-^)



動作が確認できたので元通りに組み立てた。




部品の調達はネットだのみである。一度にまとめて買えば送料が無料になったはずなのだが、ひとつクリアしたら次の難関が見つかる、の繰り返しなのでやむをえない。結局、5回に分けて調達することになってしまった。送料が割高になってしまったけれど、例えば大阪まで買いにいってたら往復の交通費だけで5000円くらいかかる、東京秋葉原なら往復の新幹線だけで3万円だ。そう思うとしれている。

こうやってDEP-5を触ってみると、リレーの故障は一番最初にバイパス音が出ていないことでわかっていたはずのことだったのだが、知らなかったものは仕方がない。フロントパネルに　バイパスと書かれていたのはこのことだったのだなぁ、と後でしみじみ思う。

経験がないというのはこういうことなのだ。今回の修理でかなり経験値もあがったのでよいのだ　(^-^)

トランジスタが見た目でわかりやすく壊れてくれていて助かった。静かに壊れていたら今の自分のスキルではとても見つけようがない。

ほんとに動いてよかった。なんだかんだで一か月かかったけど、ジャンクを修理できたものの中で今回の　DEP-5　が最大の収穫となったと思う。